Category: история

Category was added automatically. Read all entries about "история".

Эмансипированная дуэль

Отличный сюжет! Хотя, полагаю, сражаться с сиськами наперевес не очень удобно.

Оригинал взят у eregwen в Эмансипированная дуэль
Сегодня вечером на вебинаре буду рассказывать про икон стиля XIX веке, в том числе и про Полину фон Меттерних, подругу императрицы Евгении. Но один эпизод из её биографии не вписывается в тему, поэтому упомяну его здесь.

Женских дуэли случались, как мы знаем, и всякий раз становились темой для пересудов. И вот в августе 1892 г. Полина дралась на дуэли. Соперница - графиня Анастасия Кильмансегг. Все присутствовавшие тоже были женского пола - и секунданты, княгиня Шверценберг и графиня Кински, и врач, баронесса Любински (её, даму с медицинской степенью, специально пригласили из Варшавы). Забегая вперёд, сразу скажу, кого считать победительницей - не совсем понятно, потому что графиня первой пролила кровь, чуть поцарапав княгине нос, зато та ранила её в руку, и посерьёзнее. Мнения в прессе разнились.

Пикантный момент - обе дамы были обнажены до пояса. Конечно, сразу может нарисоваться эротическая сцена - две полуобнажённые женщины сражаются на рапирах, и, возможно, из-за, мужчины, однако..



- Причина такого выбора достаточно практична, баронесса Любинская опасалась, что если ткань попадёт в рану, то вероятность сепсиса выше.
- Дамы не были юными. Полине было 56, Анастасиии - 42.
- Причина дуэли - почти что "не сошлись во взглядах по поводу одного места из блаженного Августина", а именно, по поводу цветочного дизайна венской выставки, посвящённой музыке и театру. И, по сути, вопрос был не в том, как именно украшать, а в том, кто же главнее, за кем останется последнее слово, за почётным президентом комитета Полиной, или за президентом комитета Анастасией. А это уже поважнее цветочков.

После дуэли секундатки предложили дамам обняться и примириться, что те и сделали. Но, конечно, такая дуэль не могла не привлечь внимания в силу и не пробудить воображение тоже не могла, в силу положения обеих дам.
Хотя подобная тема будила фантазию и до того, и после.


Collapse )

Большое железнодорожное путешествие (Great continental railway jorneys, ВВС)

По наводке уважаемого френда dobizha найден замечательный документальный сериал.
Все просто: известный британский политик и журналист Майкл Портилло (министр обороны в правительстве Джона Мейджора, между прочим!) вооружился увесистым и изрядно потрепанным путеводителем 1913 года "George Bradshaw`s 1913 Continental Railway Guide" и неторопливо пересекает старушку Европу, пересаживясь из поезда в поезд.
Смотреть не только любителям исчезнувшей в огне двух мировых войн Европы, но и вообще всем поклонникам путешествий - такого высокого уровня развлекательной документалистики я не видела давненько. Необычаной привлекательна нейтральная, отвлеченная позиция ведущего - касаясь понемногу истории, культуры, политики, он тщательно избегает оценочных суждений и штампов, предоставляя зрителю возможность самому поучаствовать в приключении и самостоятельно оценить увиденное.
Ну и отдельно - рай для railway - маньяков вроде меня :)
Обязательно к просмотру перед визитом в любую страну, упомянутую в сериале. Это вам не Орел и Решка.

Мамертинская тюрьма - in tenebris


   Задумывались ли вы, друзья, о памяти места? О том, что находилось бы под вашими ногами или вокруг вас, очутись вы на том же самом месте несколько слоев времени назад — сто лет или тысячу? Какие призрачные стены вздымаются за вашей спиной, когда вы пьете кофе из картонного стаканчика, или меняете аккумулятор в фотоаппарате, или просто завязываете шнурок, или совершаете тысячу других привычных действий?

 Борхес писал, что существуют две Британии — в одной обитают люди, а другая населена змеями и призраками. Так же существуют и два Рима — в одном вы солнечным зимним днем 2015 года нервно перебегаете улицу Четырех Императоров, заслышав вой сирен «скорой помощи», а в другом Риме, призрачном и давно исчезнувшем, в такой же солнечный декабрьский полдень в толпе зевак бежите посмотреть на окровавленные тела преступников, выброшенные на рассвете на Лестницу Гемоний, на склон Капитолийского холма, — в двух шагах от того места, где вы тысячу лут спустя переводите дух, ругая вечную итальянскую любовь к громким звукам.

Collapse )

Domus Aurea.

Пустынный памятник тирана,
Забвенью брошенный дворец.
(Пушкин)



    Золотой Дом Нерона или Domus Aurea – одно из тех сооружений римского мира, об утрате которого историкам архитектуры и вообще любителям античности приходится горько сожалеть. Проводя исторические параллели, можно было бы (очень приблизительно) сравнить Золотой Дом с Версалем, с той лишь разницей, что дворцово-парковый ансамбль Людовика ХIV возник в просторной загородной долине, а Золотой Дом – в самом центре столицы великой империи.
    Внимательный любитель архитектуры возразит – но ведь Версаль занимает огромную площадь, 900 гектаров, а     Золотой дом со всеми его садами, по прогнозам историков, занимал всего лишь от 40 до 120 гектаров, дело в другом: оба дворца были максимально интегрированы в садово-парковый ансамбль, немыслимы без четко выверенных перспектив, открывающихся из окон и портиков, с бесчисленных балконов и террас.
Collapse )



Domus Aurea - спойлер


Скажу сразу - понятия не имею, как попасть в Золотой дом.
Мини-отель на холме Оппий, в двух шагах от большой апсиды Терм Тита, в котором я расквартировалась, имел приятную опцию - каждый номер был назван в честь знаменитого памятника античного Рима. Мне достался Domus Aurea, что поначалу было воспринято как недобрая ирония судьбы.
Дело в том, что в Золотой Дом я пытаюсь проникнуть уже лет 10 или даже больше. И он постоянно закрыт. То в связи с погодными условиями, то в связи с обрушением свода, то вообще по непонятной причине - закрыты не только ворота, ведущие к руинам, но и вход в парк в целом. Мутная какая-то ситуация. Кассы там давно заброшены, туристы не ломятся - все движение происходит у Колизея.
Вот и в этот раз, по приезду и не питая никаких надежд, чисто для галочки, проинспектировала до боли уже знакомый забор - закрыто.
Поскольку окна моего отеля выходили как раз на Термы Тита, поутру было приятно прогуляться в парке, разбитом на месте античных бань, а точнее - в аккурат поверх Золотого Дома. Однажды случилось необычайное - ворота, ведущие в левое крыло, были ОТКРЫТЫ (правда, шлагбаум опущен) и около них толпился народ -человек пять. Народ (весь как один, англоязычный) пояснил, что ждет "индивидуальной организованой экскурсии" - видимо, это была какая-то тургруппа. На народе были наклеены стикеры с помеченным временем входа в музей.
Попрыгав минут 10, я дождалась экскурсовода и слезно упросила разрешить мне тоже влиться в экскурсию. Дрим оф май лайф и прочее, с одновременной демонстрацией намерений проникнуть внутрь не мытьем, так катаньем, и причитаниями "тетенька, тетенька, ну пожалуйста" уже по-русски. Тетенька решила не связываться с прилипалой, открыла шлагбаум и велела сбегать в какую-то дверь с бумажным листочком STAFF ONLY, где я заплатила 10 евро и мне выдали точно такой же стикер, как и у организованных туристов.
Всем раздали каски и экскурсия началась.
По пути нам встретилась еще одна группа - итальянская и двое немцев с экскурсоводом.
То есть посещения Золотого Дома реальны и, подозреваю, где-то есть некий сайт. Или же их заказывают в турагентствах. Или же они входят в пакеты экскурсий. Кассы, как я уже отмечала. находятся в стадии "ушла на базу и неизвестно", никакой туристической инфраструктуры нет, кроме ящика с касками.
На следующий день в то же самое время я зарулила к Золотому Дому с целью сфотографировать вход для поста (совсем забыла об этом накануне). Кусок парка, где располагается вход, был закрыт без объяснения причин.
Считаю, мне несказанно повезло (ушла дописывать основной пост)



Одиночка в Черветери


Странно, но первое знание об этом месте поступило отнюдь не из исторических источников, а из книги "Оmen" Дэвида Зельцера, по которой сняты одноименные фильмы. Зловещий город мертвых, место захоронения матери Антихриста, не относящейся к роду людскому, обитель древних, забытых, но оттого еще более грозных богов.
"...Все стояли в тишине, вглядываясь в слово, нацарапанное на столе.
– Червет?.. – спросил Торн.
– Червет, – отозвался Дженнингс.
– Это по-итальянски?
Они обернулись к монаху, тоже смотревшему на слово.
– Вам это слово о чем-нибудь говорит? – спросил Торн.
– Черветери, – ответил монах. – Я думаю, что это Черветери.
– Что это? – спросил Дженнингс.
– Это старое кладбище. Этрусское. Кладбище ди Сантанджело.
Торн и Дженнингс посмотрели на монаха, тот покачал головой и произнес с отвращением:
– Черветери – это сплошные развалины. Остатки гробницы Течалка.
– Течалка? – переспросил Дженнингс.
– Этрусский дьяволобог. Они сами были почитателями дьявола. Место его захоронения считалось священным.
– Где оно находится? – спросил Дженнингс.– Там ничего нет, сеньор, кроме могил и… одичавших собак".
Collapse )

о правильном имидже

Взять, например, двух дам: проживали обе во времена живописные, были богаты, скорее всего, - недурны собой.  Немолоды. Роднило же дам одно - склонность к душегубству и садизму. Число жертв исчислялось десятками.
Короче, серийные убийцы, действовавшие открыто на протяжении многих лет.
При этом одна мифологизирована, возведена на романтический пьедестал, о ней снимают фильмы, ее лицо на аватарках в сети - Кровавая графиня Эржбета Батори.
Вторая - поныне проклятая помещица Дарья Салтыкова, которую и в голову никому не приходит косплеить. Навечно упыриха.
Почему так?

Collapse )

Альгамбра - организационное

По горячим следам, так сказать.

Человек есть существо тревожное и выражающее свои мысли крайне туманно. Июньской ночью я тупо пялилась в монитор — там всем известный клуб самостоятельных путешественников нагонял жути на вопрос посещения Альгамбры. А Альгамбра, чтоб вы понимали, моя мечта с 12 лет — с тех пор, как в библиотеке попалась одноименная книжечка Ирвинга в мягкой обложке.

И туда я решила сгонять (ну, пренебрежем 18 километрами от Торремолиноса до Малаги). Сайт, тем временем, пугал: отсутствием билетов, умопомрачительной схемой добирания от вокзала до собственно замка; опозданиями автобусов и опозданиями вообще; обналичиванием билетов по предварительной брони и еще миллионом всяких мелочей, через которые в реальности перешагиваешь, не замечая. Но я человек тревожный (см.выше).

У Токаревой есть рассказ из времен дефицита — там героиня едет в универмаг за лифчиками, и в панике ей кажется, что весь город едет именно туда же — в универмаг за польскими кружевными лифчиками. Мне казалось, что весь земной шар именно сегодня бросился покупать билеты в Альгамбру. Естественно, все билеты с 22 по 30 июня были уже забронированы. С замиранием сердца выбрала два на 14-00 первого июля.

Теперь отринем лирику и приступим к жестким фактам.

Collapse )




Гай Гэвриэл Кей "Сарантийская мозаика"

Рано или поздно дорога приведет нас к Городу.
Его невозможно спутать ни с одним другим — до горизонта тянется вереница бело-красных башен; от главных ворот, через форумы, через базары, через кварталы бедные и кварталы, сверкающие роскошью, мимо садов и парков, мимо папертей крошечных церквушек, мимо дворцов и циклопической громады Ипподрома влечет путника сердце города, невероятный Храм.

Collapse )

Стамбульские блуждания в Сиркеджи



У меня накопилось немного разрозненного материала, посвященного полубесцельным шатаниям по городу в поисках уцелевших византийских руин и вообще. Пожалуй, буду выкладывать его частями - в соответствии с территориальным делением.
Первая часть - это почти целикомместность, ранее занимаемая Большим Дворцом, зажатая между Ипподромом на севере и Пропонтидой на Юге. Привязки к местности взяты у С.А.Иванова.
Все фото традиционно сделаны на бегу тапком :)
Collapse )